Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!
[phpbb_forum]Список разделов. | Список форумов этого раздела. | [Эта тема на phpBB форуме] |
Я наверное не понял! (зря меня в детстве с коляски уронили :) ) Какая связь между увеличением полученной цифры при замере и увеличением заливания свечей? Т.е. обогащением смеси??? |
Короче рассказываю о результатах регулировки:
Посмотрел воздушные жиклеры. Оказывается что стоят 190 и 95, вместо 180 и 85. Поставил во вторую камеру 102,5 Направил писалки ускорительного насоса в щель м/у заслонками и стенкой Поставил жиклер ХХ на 42. Выставил уровень в ПК на 22,5 мм. Выставил зажигание по МаSSSSтер: до появления детонации на 60 км/ч. Результаты: Динамика не изменилась, ну может чуть лучше, чем вчера Холостые стали стабильнее, чем вчера, но все-равно скачут при езде (разгон-остановка) Провал при разгоне с холостых практически пропал Провал при открытии второй камеры стал намного меньше, но остался Если на второй передаче при 10 км/ч нажать "газ в пол", провал чувствуется. При открытии второй камеры (если стоять на месте и газовать) сзади валит черная копоть. А вообще я доволен! Было насного хуже. |
Точно глаголит Володя, у меня на карбе тоже этого регул. винта нет. вот и верь печатному слову после этого. |
Чем как и в каком месте заткнуть усик УН во вторую камеру?
Кроме как пережать эту медную трубку узкогубцами, ничего не придумал... |
Заткнуть я понимаю, чтобы в первую камеру был больший напор? Может густой нитроэмалькой капнуть на носик, потом всегда можно будет ацетоном размочить. Или паксиполом. |
Нестабильный ХХ может быть связан с поношенной прокладкой на ЭМК? |
Теоретически может,через неё водух мог подсасываться,ЭМК мог быть не полностью закручен. |
Закручен полностью. Закручиваю его по инструкции: Заворачиваю клапан рукой не сильно, пока крутится. Потом завожусь, снимаю провод с ЭМК и ловлю максимум оборотов при его заворачивании ключем. Потом одеваю провод и подстраиваю ХХ. |
При чем тут "максимум оборотов"? Нужно закрутить до момента, когда двигатель глохнет. Затем докрутить еще градусов на 30. |
При снятом проводе или нет? Везде по-разному написано блин... |
Господи,читать камасутры - себя не уважать. Закрутил до упора,помог ключом на 13. Если кажется,что хренова открути малеха. Если кажется,что всё равно хренова - выкини карб и поставь новый,лучше сразу 08 так как у них цены практически одинаковые. |
Ура!
Проблема регулировки карба решена! Дело было в недовернутом ЭМК! Теперь бензин жрать перестала и карбюратор поддается регулировке. |
Интересно как его чистили, если потом клапан не доворачивали? Если не до конца завернуть ЭМК, то ОКА начнёт хавать порядка 10литров! :( |
Дим, ты чему нас (молодежжжж) учишь??? Как же без них, родимых?
Нууу... может лучше машину в сборе выкинуть и новую купить? Неее... не дело, ИМХО. Если есть неисправность - надо найти. Тебе никто не гарантирует, что купленный будет лучше старого. (Привет Стасу[Yeah] и его бензонасосам! ) |
Оставь свой телефончик, буду мимо по работе проскакивать, позвоню, может получится помочь. Лучше один раз послушать и посмотреть, чем двадцать раз писать, звуки буквами не заменишь! |
+79052586768, Сергей. Могу сегодня после 17.00, завтра весь день, в пятницу вечером. Есть гараж на ул. Ушинского, где авторынок. P.S. Спасибо! |
Позвоню, когда буду готов. До встреч! |
Залил в бак спец смесь для чистки карбов. банка на 40-60 литров бензина. Спалил пол бака и почувствовал результат. Повысились холостые обороты, пришлось их снизить. Работает стабильно на малых и без провалов на нагрузках. Только проявляется легкая детонация. По моему вещь полезная, рекомендую! |
[quote="мастак"]
Прощищен, это не вопрос. Сам раньше промывал и продувал карб, но результаты не всегда были. Бензин счас плохой и много отложений даже не в жиклерах, а в каналах и вымыть их (растворить) можно было только кипечением карба в ацетоне, с последующей продувкой сжатым воздухом большого давления. Теперь есть хим. средства, которые помогают решить эти проблемы. Об этом я только чтоуже написал свой отчет. |
Былоб можно, если сухой остаток выделить. У меня сформировалось такое резюме.... Если карб работал до того так, что вас это устраивало, а потом стал себя вести все хуже и хуже, (не стабильные холостые обороты, провалы, большой апетит и так далее). Что мы обычно делаем? Начинаем крутить все, что крутится и дуть во все дырки, какие сможем найтить и удивляемся, почему после наших шаманских действий этот прибор не хочет работать, как раньше? Решение 2 - начинаем менять все жиклеры подряд, прислушиваясь к разным советам друзей, жены и родственников (близких и не очень). Решение 3 - злобно собрать все маты на этот непослушный карб и в отчаинии подумывать над советом купить сразу новый карб, получше и помощнее. Правда где-то в закаулках сознания остается кащунственная мысль - обратится к спецу и выложить энную сумму, за сомнительный сервис. После посещения спеца чаще идем по второму кругу. Задаем себе банальный вопрос, как могли все настройки разрегулироватся, если мы ничего не трогали. Может ответ слишком прост и поэтому мы не хотим в него верить? Грязь и отложения не качественного бензина, причем не только в жиклерах, а во всех каналах бензо-воздушных смесей. Вывод тоже банален, прежде, чем крутить, дуть и разбирать, залейте препарат для очистки карба, очень может быть, что это решит все ваши проблемы! -------------------------------------------------------------- (предупреждая критические замечания, скажу, что конечно это не относится к порванным прокладкам и диафрагмам, а также к неработающему ЭМК) |
Вы чертовски правы!!! |
А ещё лучше полностью раскрутить и воспользоваться средствами для чистки, тогда эффект получается просто убойный!
P.S. Но надо трезво расчитывать свои силы перед тем как полностью разобрать карбюратор! :) |
В том-то и весь вопрос. Что и когда у русского человека, че нибудь делалось по трезвости? Вот, если бы расчивыли свои силы, то навряд ли что путного сделали, так как путное можно сделать, если этого не знать! И это тоже законы, не помню кого, но не Мэрфи.... |
Можно попробовать то, что продают для чистки топливной системы с карбюратором, типа Hi-Gear, дороговато, правда, но люди, пробовавшие, хвалят. Я сам, если что, в первую очередь, наверное, её залью ;) |
Спасибо за совет, попробую. А что за средство, как называется? |
Ну лично я серьезно обо всем пишу, я ведь не прикалываюсь что с карбом проблемы. Кстати они так и не решены. Ездил к ОКА-WRX посмотреть как дела у него, заодно настроить карб. Последнее так и не удалось сделать. Кстати, карбюратор переставленный с его ОКИ оказался еще хуже, я бы даже сказал какой-то не родной. Провалы такие, какие были на моем когда я на нем после чистки прокатился. |
НО У МЕНЯ ТО НИКАКИХ ПРОВАЛОВ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
Так, вот, что стоит в магазе, выберай, что понравится... |
Я обычно пользуюсь auto doctor и hi-gear |
Ну и посдеднее, хоть и обьемное (полное) о настройке карба...
Если машина и двигатель соответственно новые, то настройку лучше производить после пробега 5-7тыс.км. До этого настраивать можно, но большого эффекта не получите, т.к. идёт приработка и всё будет изменяться каждые 500-700км. Но для тренировки - МОЖНО! До начала настройки необходимо выполнить: -отрегулировать натяжения ремня ГРМ..... -отрегулировать зазоры в клапанах.... -регулируем зазоры в свечах и чистим их...... -установить топливный фильтр тонкой очистки (желательно с отстойником, чтобы ловить ещё и воду)..... -выставить уровень в поплавковой камере.... -прочистить жиклёры карбюратора и записать их значения..... (это для того, чтобы иметь дистанционные рекомендации....) Сюда входят-топливные жиклёры первой и второй камеры, воздушные жиклёры перв. и втор.камеры, жиклёр ХХ(на эл.маг.клапане), жиклёр переходной системы второй камеры. Теперь прочищаем и защищаем систему зажигания, используя WD-40.... Открываем(снимаем) разъём коммутатора, убеждаемся, что нет окислов и брызгаем на них WD, затем брызгаем на разъём коммутатора, закрываем и защёлкиваем пружину..... Выносной (земляной) контакт - так-же..... Разъём датчика мом.искрообразования-аналогично...... Катушка зажигания-пробрызгиваем как низковольтную, так и высоковольтную часть.....Поливаем и саму катушку снаружи..... Снимаем ВВ колпачки со свечей и поступаем так-же..... Находим провод , идущий от двигателя на корпус, откручиваем гайку и всё там прочищаем нажд.бумагой, добиваясь хор. контакта, закручиваем(очень хорошо), проливаем WD и замазываем литолом-24... И на приварку этого провода к корпусу тоже поливаем WD...... Аналогично поступаем с контактами акуммуляторной батареи и корпусом...... Всё, теперь всё чистое...... Вот только теперь начинаем настраивать карбюратор..... Но сначало определяем какого типа регулировка качества смеси у нас стоит..... Заводим машину и вкручиваем винт качества до конца(до упора)..... При этом если мотор начинает работать более сочно и обороты слегка возрастают, то у нас вкручивание винта - обогощает смесь... Если вкручивание винта вызывает неустойчивую работу двигателя и он готов заглохнуть, то вкручивание винта - обедняет смесь(это в карбах последних лет выпуска)..... Но тут встречаются и вариации.... Вкручивая винт, держим вторую руку на тяге газа и при попытке заглохнуть - нажимаем на неё...., т.е. не даём заглохнуть..... Не давая двигателю заглохнуть выставляем 1,5 оборота винта качества..... Теперь подкручиваем винт количества и добиваемся работы двигателя на "границе срыва", т.е. дальнейшее уменьшение оборотов-вызывает ощутимые колебания дв-ля на опорах...... Двигатель должен работать - устойчиво и без дёрганий..... Неустойчивая работа может быть обусловлена и неправильным сечением жиклёра ХХ.... для 1111 двигателя жик.ХХ- 38-41 для 11113 двигателя жик.ХХ- 42-45 Подгазовываем и слушаем не изменилось-ли чего..... Затем включаем нагрузку(фары и обогрев заднего стекла) - для торможения дв-ля.....и если колебания двигателя на опорах возросли, то прибавляем обороты.... Теперь-зажигание..... Выставляем датчик в "+"..... Делаем пробный выезд, причём педаль газа в пол..... Если детонация двигателя прослушивается(звенят пальцы), то потихоньку начинаем уводить зажигание в "-"..... Добиваемся того, чтобы детонация возникала в диапазоне -для 1111 двигателя 55-60км/час, -для 11113 двигателя 60-65км/час..... Ни на каких других скоростях её быть НЕ ДОЛЖНО..... Теперь начинаем бороться с провалами работы двигателя, если таковые имеются.....Боремся обогащением смеси..... Т.е. для карбюраторов со "старой" системой обогащения смеси- винт качества вкручивается, с "новой" - выкручивается..... Но крутить надо буквально по ГРАДУСАМ..... и не стараться получить результат с первой попытки..... Если провалов нет, то это не значит, что винт качества стоит как надо и можно попробывать обеднить смесь ещё больше..... Если побороть не удаётся, то принимаем решение об увеличении диаметра жиклёра....Если провал в самом начале разгона, то первой камеры, если на скорости > 50, то второй камеры....или жиклёра переходной системы второй камеры..... Для выявления провалов также педаль на всех передачах-в пол..... Качественное и неторопливая настройка даёт хороший результат по расходу - на 1111 двигателе порядка 4,2-5,5л/100 по городу, - на 11113 двигателе 4,8-6,2л/100 по городу..... При хорошей настройке ваши свечи будут светложёлтого цвета..... Вроде плохо(согласно всеобщих рекомендаций), но в сочетании с зажиганием по этой методике динамика машины даже очень неплоха..... и можно перекрыть заводские данные.... Так на моём старом 1111 дв-ле разгон до 100 у меня занимал 22секунды (36 по паспорту)..... Для дальнейшей экономии топлива можно заглушить выход во вторую камеру ускорительного насоса.... На динамику это не сказывается....а экономию даёт(опробывано на нескольких машинах).....Если провал при этом появился, то слегка выкручивается винт ускорительного насоса..... И ещё о провалах в работе двигателя если он случается на сконостях больше 60, но после дальнейшего разгона эффект пропадает и машина имеет нормальный приём, т.е. сечение основного топливного жиклёра правильная, здесь можно увеличить диаметр жиклёра переходной системы второй камеры, как правило он - 50.... Можно и не "играть" с жиклёрами и ограничиться добавлением качества смеси для устранения провалов, но в этом случае маленького расхода НЕ ПОЛУЧИТЕ....Этим можно пользоваться как временной мерой...... Для новых двигателей заниматься настройкой можно, но каждые 500-700км. пробега потребуются небольшие корректировки (в основном это по количеству оборотов и зажиганию)..... Наибольший эффект получается на двигателях с пробегом 20тыс.км и более..... И последнее..... Возъмём за 1-цу потребление двигателя при котором он находится на грани заглушения от "голода"..... За 10 - потребление при котором от захлёбывается от "перекорма"... Если представить диапазон регулировки потребления в виде шкалы от 1 до 10, то заводские регулировки это где-то 8-10.... Моя методика - 2-3..... Но здесь важно сочетание регулировок карба и зажигания..... Нельзя разрывать одно от другого..... Вот такой получился науконеобразный ТРУД, подтверждённый настройками машин на встречах.... Теперь вы знаете ПРО ЭТО - ВСЁ...... Сергей © SSSS ________________ А вот теперь Миша, можно и прилепить! |
Ага... тока МаSSSтерова эпоса и не хватало... Хочется отметить, что это НЕ ШТАТНАЯ настройка карбюратора и те, кто регулирует по этой инструкции делает это на свой страх и риск. А для справедливости, неплохо бы цитату из Тюфякова... жаль, что нет под рукой. |
Хотел? На, получи! Теперь она у тебя под рукой. Тюфяков - Карбюраторы Озон: Обслуживание и ремонт: Поиск и устранение неисправностей; Регулировка и доработка; Все модификации Карбюраторы ДААЗ-2108, как, впрочем, и любые другие современные карбюраторы весьма надежны и требуют при правильной эксплуатации минимального объема работ по обслуживанию. Большинство их неисправностей бывает связано либо с неквалифицированным вмешательством в регулировку, либо с засорением в нескольких характерных зонах, вызванным чаще всего неправильными действиями владельца. http://tavria.nm.ru/solex_tufjakov.htm http://tavria.nm.ru/6.htm |