Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!
[phpbb_forum]Список разделов. | Список форумов этого раздела. | [Эта тема на phpBB форуме] |
На ходу правильнее - расход топлива больше, чем на стоящей. Но, если на стоящей давление падать не будет на полном газу - уже будет хорошо.
Шинный манометр не годится. |
А как на ходу смотреть на манометр? Он же под капотом будет. Или надо шланги в салон выводить?
Ёмаё, а чё эти топливные манометры [url=http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=8150]такие дорогие>[link] то? А почему здесь [url=http://forum.my2110.ru/threads/7065-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0]ребзя>[link] пишет, что шинный годится? |
Чем ближе предел измерения прибора к требуемому значению тем МЕНЬШЕ погрешность измерения. Это одна из основ метрологии.
Ожидаемая величина давления 0.20-0.25 бара. В идеальном варианте необходим манометр с пределом измерения 0.3 бара. У моего 0.6. Можно использовать 1 барный. На 6-ти барном стрелка может вообще не дёрнуться - зависит от класса точности прибора. Шинные обычно 12 барные. Ими только в ИНЖЕКТОРНЫХ системах можно мерять, где обычно 2.5-3.0 бара давление. В 10 раз больше, чем в карбюраторной системе питания! В салон шланг нет необходимости тащить. Прибор прижимается дворником к лобовому стеклу, а щели по капотом достаточно, чтобы не пережать шланг. |
Померил давление шинным манометром с диапазоном 7 бар. При запуске примерно 0,2 бара. На всякий случай заменил бензонасос на Pekar 704, снова померил давление - не изменилось. При выдёргивании топливного шланга из карбюратора оттуда выплёскивается бензин под хорошим напором, так что бензонасос, думаю, можно изключить.
Щас машину вообще завести не могу: при запуске двигатель несколько секунд дёргается в конвульсиях и глохнет. При каждой последующей попытке признаки сгорания топлива начинают появляться после нескольких оборотов стартера (т.е. нет такого, чтобы требовалось время на закачку бензина в карб). Что ещё смотреть? Может ли искра пропадать после нескольких десятков оборотов коленвала и как это точно определить? |
Возьми манометр на 70 бар и смотри по нему ... Век гаечного ключа не видать! ... :twisted:
Кстати, кинь фотку семибарного. Ни разу в глаза не видел. :roll: |
Это поможет решить проблему? |
В субаре на торпеде во всю в Прайде юзали. Вернее не на торпеде - под накладку стойки лобового стекла засовывалась специальновыгнутая планка на которую хомутами прикреплялся манометр. Правда, не тракторный. Замеряли не раз давление наддува на ходу под нагрузкой. Шланг из-под капота просовывался в окно водительской двери. А на гоночных балтзаводовских эвиках МоТеК писал логи параметров на допе. На каждом сервисе снимали и смотрели, как турбинка дует, как насос качает ... как пилот на "вонючку" нажимает ... и ещё много чего 8) |
--- поможет решить проблему внимательное и неукоснительное следование рекомендациям или визит к толковому механику 8) |
Визит к толковому механику осложнён:
1) Невозможностью завести аппарат. 2) Отсутствием достаточно надёжных критериев толковости и порядочности произвольного механика. А какие рекомендации были не выполнены? Было подозрение на бензонасос - я его заменил и проверил давление. Даже если допустить фантастический сценарий, что новый бензонасос плохо качает, и что шинный манометр завышает показания в 2 раза, то давления в 0,1 бар должно быть достаточно хотя бы для запуска, не? Что упущено? P.S.: шинный манометр на 7 бар: http://s017.radikal.ru/i402/1303/17/6ce0069038c3.jpg |
Если ты не видишь, на что забил болт ... тут медицина бессильна. я не буду повторять миллион раз, что и как нужно сделать. Читай форум... или копи деньги толковому механику.
ВСЁ! Тема ЗА-КРЫ-ТА! |
От вернего края, верно. 24 мм у меня. Перебрал карб, продул топливные и воздушные жиклёры, выставил зазоры пускового устройства (дроссельная - 0,8, воздушная - 2,2 при втянутой диафрагме пускового устройства) - один хрен: бьётся в конвульсиях и глохнет. Посадил аккумулятор, поставил заряжать... Была ещё версия, что ремень ГРМ проскочил на один зуб - не подтвердилась. Катушка зажигания и коммутатор новые. Свечи прошли менее 1 тыс.км, имеется небольшой чёрный нагар. Адекватные советы по существу проблемы всё ещё актуальны. |
При помощи стробоскопа выяснил, что при запуске высокое напряжение поступает не регулярно. Т.к. коммутатор и катушка новые, то полез проверять ДМИ. При вращении валика ДМИ оказалось, что напряжение на выходе ДМИ повышается до 7,2 В. В руководстве по ремонту пишут, что оно должно быть не более, чем на 3 В ниже напряжения в бортовой сети. Т.е. в моём случае при напряжении в сети 12,6 В на выходе ДМИ дожно быть не ниже 12,6-3 = 9,6 В. Похоже, что это и есть причина невозможности запуска.
После снятия ДМИ обнаружил в нём отверстие снизу: http://s018.radikal.ru/i514/1303/13/80794d0136f2.jpg Для чего оно? Разве в нём не должно быть какой-нибудь заглушки? |
Трезвый, так чем закончилось? Нашел в чем дело было? |
Если речь о боковом, то оно для регулировки пружинок центробежного регулятора опережения зажигания. Заглушка должна быть. Замотай изолентой. |
Нашёл, да. Зимой заглох, потому что был плохой контакт в гнезде коммутатора. Глюк был очень коварный и изворотливый: при вынутой свече и прокручивании стартером искра была, но разной интенсивности, и иногда с пропусками. Я это списал на низкую скорость оборотов коленвала при вращении стартером, либо на глючную катушку, датчик Холла, коммутатор. А зря! Обнаружил глюк при помощи устройства "АЗ-1". Включил зажигание - искры нет. Подумал, что "АЗ-1" бракованное. На всякий случай, пошевелил рукой гнездо коммутатора, и опа! Свеча зажглась! Да ещё как зажглась! Прямо как в кухонной сетевой электрозажигалке! В общем, старое гнездо срезал и напаял новое, от зубила. При пайке обнаружил, что качество контактов на новом гнезде лучше: металл более упругий, а сами контакты крепко на проводах сидят, в то время как на старом я их руками сдёргивал. Ещё один пример того, как примитивнейшая говённая деталь может запороть, дискредитировать всю машину. |
Кстати, в жару в пробке по-прежнему глохнет, и с трудом заводится. Давление бензонасоса мерил - оно было в норме. Потом я сменил бензонасос на Пекар-704 (т.к. с родным был глюк: в дороге завернулся верхний клапан - не хочу повторения) - на этот аспект не повлияло. Ход штока выставил по инструкции. Да и причём здесь давление, если во время прогрева движок работает нормально (в т.ч. на холостых), едет тоже нормально?
Может, из-за нагрева воздуха смесь обедняется? Собственно, предположение про состав смеси основано на том, что: если запустить холодный двигатель, и затем не убрать подсос, то по мере прогрева двигатель заглохнет - это считается нормальным. Выходит, что при разных температурах у двигателя разные требования к смеси. Либо состав смеси меняется в зависимости от температуры при заданных параметрах карбюратора. Следовательно, может получиться так, что карб, настроенный при одной температуре, может давать неподходящую смесь при другой температуре. |
Поставь теплоизолирующую проставку между карбом и коллектором. И нефиг умничать |
Что за проставка? Из чего должна быть сделана? Как её ставить? |
В карбе она уже есть:
Я еще одну поставил между карбюратором и впускным коллектором, естественно, с паронитовыми прокладками. Пришлось еще под уши "кастрюли" на клапанной крышке по гайке подложить. "Пробочный эффект" снизился до терпимого уровня, возможно если еще и теплоизолирующий экран смудрить, проблема решилась бы полностью. Кстати, теоретически увеличивается длина впускного тракта, это должно как-то влиять на тягу, но на практике я изменений не заметил. |
... и фторопластовые рукавички впридачу прикупи ... :twisted: |