выставляешь 0.2-0.25 бара, потом регулируй уровень
Судя по симптомам, оно у тебя недостаточное. Ставь тоньше прокладки под бензонасос. Главное не переборщить - большое давление может продавить игольчатый клапан!
Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!
[phpbb_forum]| Список разделов. | Список форумов этого раздела. | [Эта тема на phpBB форуме] |
| лучше - психопатолгоанатома :twisted:
Если знаешь машину, то можно проблему отдиагностировать не открывая капота. Теряет обороты - вытащи подсос на треть. Всё нормализуется - засрана ситема холостого хода или электромагнитный клапан дуркует. У правильных пацанов может ещё блок ЭПХХ выёживаЦЦо ... но за 80 000 пробега три клапана накрылось, а блоку всё по микросхемам. 8) |
| Вылечил промывкой, продувкой и профилактической заменой диафрагм карбюратора. После установки карба на место обнаружил странную хрень: при работе на холостых при снятом воздушном фильтре видно, как во второй камере (у неё в этот момент закрыта дроссельная заслонка) образуется лужица бензина. Это, наверное, плохо? |
| Плохо.
Уровень топлива в поплавковой камере проверь. Явно завышен. |
| Сначала надо проверить давление, создаваемое бензонасосом 8) |
|
| Хочешь быстро найти и устранить неисправность- слушай меня.
Хочешь дрочить насухую - слушай всех остальных :twisted: |
| AVF, а как проверить давление бензонасоса?
Вчера, кстати, ещё один "глюк" обнаружил. Если долго стоять в пробке, то мотор постепенно глохнет. Если в это время слегка газануть, то работает ещё несколько секунд, потом глохнет, если снова не газануть. На слегка вынутом подсосе не глохнет (при этом обороты немного повышены). AVF пишет, что может быть засрана система ХХ. Но я при чистке карба её тоже продувал насосом. Электромагнитный клапан проверял. Может ли быть из-за перелива или недолива? И как это узнать точно? Уровень топлива в поплавковой камере проверял так: накачал насосом бензина вручную, потом открыл крышку карба и замерил уровень бензина относительно дна поплавковой камеры. Оказалось 20 мм. В книге по ремонту Оки пишут, что должно быть 22 мм. |
|
выставляешь 0.2-0.25 бара, потом регулируй уровень Судя по симптомам, оно у тебя недостаточное. Ставь тоньше прокладки под бензонасос. Главное не переборщить - большое давление может продавить игольчатый клапан! |
 и мануала нет под рукой... |
Похоже у AVF'а при отказавшем бензонасосе бензин из карба бьет фонтаном... :roll: |
| Совсем забыл про электронное руководство
[link] Внимательно читаем подпись к рисунку №9 и идем крутить винты, гнуть язычек. Или ждем AVF'а и проделываем все это позже, начитавшись мнения о полевых белках 
З.Ы. Уровень меряется подальше от стенки камеры, поближе к центру мениска. |
--- надо вникнуть в суть, прежде, чем тыцкать клавишки. Перелив происходит если неправильно отрегулирован уровень или высокое давление в топливоподающей магистрали, плюс вариант попадания ворсинки в отверстие клапана. Всё! При недостаточном давлении карбюратор будет обсыхать и смесь беднеть под нагрузкой. Тупоголовые карбюраторщики в купе с белками думают, что маленький уровень в поплавковой камере и задирают его до перелива. На ходу более-менее становится нормально, на стоящей начинает переливать. Последний раз повторяю для не особо одарённых - Регулировка топливной системы ЛЮБОГО автомобиля начинается с контроля и настройки ДАВЛЕНИЯ! Если на ходу тухнет мотор, то первое, что делается - цепляется манометр и под нагрузкой контролируется стабильность давления. Только после этого надо запускать руки дальше - в карбюратор или прошивку контроллера! 8) |
Каша какая-то понатыркана... Не мешало бы объяснить что к чему относится. А то -
Не мешает определиться о каких симптомах стук.. Если уж "вникать в суть"... У бензонасоса два параметра - давление и производительность. Максимальное давление создаваемое механическим насосом Оки и прочими подобными определяется только жесткостью пружины. Оно может только уменьшиться от усталости пружины (но боюсь это происходит очень и очень не быстро) или "утекая" через клапана. Как его регулировать ума не приложу. Может растолкуешь глупым белкам
Другое дело - производительность насоса. Она определяется длинной хода штока мембраны, который уменьшается при износе деталей или в следствии неправильной установки.
З.Ы. Во понаписали... А человек просто невнимательно прочел камасутру и неправильно выбрал точку отсчета... |
| Объяснять бестолково. Дочитывать надо до конца и по несколько раз! Особенно про тупоголовых белок.
Давление, создаваемое насосом должно быть не максимальным, а строго определённым! Хотя насос не создаёт давление - он создаёт поток. Давление появляется, когда возникает сопротивление потоку 8) ( это белкам не читать! всё-равно в их плоском мозгу для понимания этого нет и миллиметра извилиныв) :twisted: Если этот миллиметр откуда-то пришить, то можно догадаться, что, имея манометр, давление можно легко выставить, подбирая прокладки под бензонасос нужной толщины и проверяя его на работающем двигателе. Бутылочки-линеечки - для продвинутых бельчат :twisted: А человек поступил, как тупоголовая белка - полез внутрь карбюратора, не убедившись в отсутствии проблем вне его. Расскажу один маленький пример из профессиональной практики ... В одном городке белкоподобные механики демонтировали и разобрали КПП с экскаватора-погрузчика на предмет поиска причины вибраций на ходу машины. Ничего не найдя, собрали обратно. Поставили на машину. Вибрации не исчезли. Пропали они после выравнивания ДАВЛЕНИЯ во всех колёсах. Вот видите - белки - они вездессущие. И наш святой долг их выявлять и морально уничтожать до инфозорий!!! :twisted: |
Но вернемся к теме. Трезвый куда-то пропал, так что буду основываться на том, что им уже написано. Дополнительный топливный фильтр ни разу не упоминался - похоже, его нет. О чистке-регулировке бензонасоса ни слова - значит, он был и остается исправным. Остается карб. Именно после его чистки проблемы изменились. Итак: Проблема №1 - Засорившийся входной фильтр карбюратора уменьшил поток бензина. Под нагрузкой горючки не хватает и двигатель глохнет. Насос, кстати, давит наполную в любых режимах двигателя, работая "в упор". И если Трезвому «повезло» и давление находится у верхней границы допуска (производитель указывает цифры 0,02-0,03 МПа или 0,21-0,30кгс/см2) к чему приведет снижение производительности насоса? Проблема №2 – Бензин нашел себе дырочку в фильтре и поток увеличился. Машинка поехала под нагрузкой. Но вымытая из фильтра грязь попала в систему холостого хода. Тут уж один выход – чистить карб. Что и было сделано. Проблема №3 – При регулировке уровня топлива была допущена ошибка в выборе точки отсчета и карб начало заливать. Да так, что периодический приходится подгазовывать, чтобы слить лишнюю горючку. Вывод напрашивается сам. Ставить дополнительный фильтр, чистить сетку бензонасоса и регулировать уровень топлива. |
--- Ещё раз подтвердил, что для белки, которой не хватает длины извилины прочитать второе и третье предложение, бестолково тратить время на объяснения. У кого есть мозг, тому достаточно сказанного, чтобы сделать правильные выводы. У кого нет - пусть продолжают дальше тыцкать по клавишкам и изливать флейм. |
| Сёдня снова начал глохнуть при подаче "газа". Полз на "подсосе" от самой Пробы. Продувка топливных жиклёров карбюратора не помогла.
Придётся таки уделить внимание бензонасосу. Подойдёт ли для измерения давления бензонасоса шинный манометр? Что значит "проверять под нагрузкой"? На ходу что ли? Или во время газования на месте? Топливный фильтр есть, становлен перед бензонасосом. Проехал с ним не более 3 тыс.км. |
| На ходу правильнее - расход топлива больше, чем на стоящей. Но, если на стоящей давление падать не будет на полном газу - уже будет хорошо.
Шинный манометр не годится. |
| А как на ходу смотреть на манометр? Он же под капотом будет. Или надо шланги в салон выводить?
Ёмаё, а чё эти топливные манометры [url=http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=8150]такие дорогие>[link] то? А почему здесь [url=http://forum.my2110.ru/threads/7065-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0]ребзя>[link] пишет, что шинный годится? |
| Чем ближе предел измерения прибора к требуемому значению тем МЕНЬШЕ погрешность измерения. Это одна из основ метрологии.
Ожидаемая величина давления 0.20-0.25 бара. В идеальном варианте необходим манометр с пределом измерения 0.3 бара. У моего 0.6. Можно использовать 1 барный. На 6-ти барном стрелка может вообще не дёрнуться - зависит от класса точности прибора. Шинные обычно 12 барные. Ими только в ИНЖЕКТОРНЫХ системах можно мерять, где обычно 2.5-3.0 бара давление. В 10 раз больше, чем в карбюраторной системе питания! В салон шланг нет необходимости тащить. Прибор прижимается дворником к лобовому стеклу, а щели по капотом достаточно, чтобы не пережать шланг. |
| Померил давление шинным манометром с диапазоном 7 бар. При запуске примерно 0,2 бара. На всякий случай заменил бензонасос на Pekar 704, снова померил давление - не изменилось. При выдёргивании топливного шланга из карбюратора оттуда выплёскивается бензин под хорошим напором, так что бензонасос, думаю, можно изключить.
Щас машину вообще завести не могу: при запуске двигатель несколько секунд дёргается в конвульсиях и глохнет. При каждой последующей попытке признаки сгорания топлива начинают появляться после нескольких оборотов стартера (т.е. нет такого, чтобы требовалось время на закачку бензина в карб). Что ещё смотреть? Может ли искра пропадать после нескольких десятков оборотов коленвала и как это точно определить? |
| Возьми манометр на 70 бар и смотри по нему ... Век гаечного ключа не видать! ... :twisted:
Кстати, кинь фотку семибарного. Ни разу в глаза не видел. :roll: |
| Это поможет решить проблему? |
В субаре на торпеде во всю в Прайде юзали. Вернее не на торпеде - под накладку стойки лобового стекла засовывалась специальновыгнутая планка на которую хомутами прикреплялся манометр. Правда, не тракторный. Замеряли не раз давление наддува на ходу под нагрузкой. Шланг из-под капота просовывался в окно водительской двери. А на гоночных балтзаводовских эвиках МоТеК писал логи параметров на допе. На каждом сервисе снимали и смотрели, как турбинка дует, как насос качает ... как пилот на "вонючку" нажимает ... и ещё много чего 8) |
--- поможет решить проблему внимательное и неукоснительное следование рекомендациям или визит к толковому механику 8) |
| Визит к толковому механику осложнён:
1) Невозможностью завести аппарат. 2) Отсутствием достаточно надёжных критериев толковости и порядочности произвольного механика. А какие рекомендации были не выполнены? Было подозрение на бензонасос - я его заменил и проверил давление. Даже если допустить фантастический сценарий, что новый бензонасос плохо качает, и что шинный манометр завышает показания в 2 раза, то давления в 0,1 бар должно быть достаточно хотя бы для запуска, не? Что упущено? P.S.: шинный манометр на 7 бар: http://s017.radikal.ru/i402/1303/17/6ce0069038c3.jpg |
| Если ты не видишь, на что забил болт ... тут медицина бессильна. я не буду повторять миллион раз, что и как нужно сделать. Читай форум... или копи деньги толковому механику.
ВСЁ! Тема ЗА-КРЫ-ТА! |
От вернего края, верно. 24 мм у меня. Перебрал карб, продул топливные и воздушные жиклёры, выставил зазоры пускового устройства (дроссельная - 0,8, воздушная - 2,2 при втянутой диафрагме пускового устройства) - один хрен: бьётся в конвульсиях и глохнет. Посадил аккумулятор, поставил заряжать... Была ещё версия, что ремень ГРМ проскочил на один зуб - не подтвердилась. Катушка зажигания и коммутатор новые. Свечи прошли менее 1 тыс.км, имеется небольшой чёрный нагар. Адекватные советы по существу проблемы всё ещё актуальны. |
| При помощи стробоскопа выяснил, что при запуске высокое напряжение поступает не регулярно. Т.к. коммутатор и катушка новые, то полез проверять ДМИ. При вращении валика ДМИ оказалось, что напряжение на выходе ДМИ повышается до 7,2 В. В руководстве по ремонту пишут, что оно должно быть не более, чем на 3 В ниже напряжения в бортовой сети. Т.е. в моём случае при напряжении в сети 12,6 В на выходе ДМИ дожно быть не ниже 12,6-3 = 9,6 В. Похоже, что это и есть причина невозможности запуска.
После снятия ДМИ обнаружил в нём отверстие снизу: http://s018.radikal.ru/i514/1303/13/80794d0136f2.jpg Для чего оно? Разве в нём не должно быть какой-нибудь заглушки? |
| Трезвый, так чем закончилось? Нашел в чем дело было? |
Если речь о боковом, то оно для регулировки пружинок центробежного регулятора опережения зажигания. Заглушка должна быть. Замотай изолентой. |
Нашёл, да. Зимой заглох, потому что был плохой контакт в гнезде коммутатора. Глюк был очень коварный и изворотливый: при вынутой свече и прокручивании стартером искра была, но разной интенсивности, и иногда с пропусками. Я это списал на низкую скорость оборотов коленвала при вращении стартером, либо на глючную катушку, датчик Холла, коммутатор. А зря! Обнаружил глюк при помощи устройства "АЗ-1". Включил зажигание - искры нет. Подумал, что "АЗ-1" бракованное. На всякий случай, пошевелил рукой гнездо коммутатора, и опа! Свеча зажглась! Да ещё как зажглась! Прямо как в кухонной сетевой электрозажигалке! В общем, старое гнездо срезал и напаял новое, от зубила. При пайке обнаружил, что качество контактов на новом гнезде лучше: металл более упругий, а сами контакты крепко на проводах сидят, в то время как на старом я их руками сдёргивал. Ещё один пример того, как примитивнейшая говённая деталь может запороть, дискредитировать всю машину. |
| Кстати, в жару в пробке по-прежнему глохнет, и с трудом заводится. Давление бензонасоса мерил - оно было в норме. Потом я сменил бензонасос на Пекар-704 (т.к. с родным был глюк: в дороге завернулся верхний клапан - не хочу повторения) - на этот аспект не повлияло. Ход штока выставил по инструкции. Да и причём здесь давление, если во время прогрева движок работает нормально (в т.ч. на холостых), едет тоже нормально?
Может, из-за нагрева воздуха смесь обедняется? Собственно, предположение про состав смеси основано на том, что: если запустить холодный двигатель, и затем не убрать подсос, то по мере прогрева двигатель заглохнет - это считается нормальным. Выходит, что при разных температурах у двигателя разные требования к смеси. Либо состав смеси меняется в зависимости от температуры при заданных параметрах карбюратора. Следовательно, может получиться так, что карб, настроенный при одной температуре, может давать неподходящую смесь при другой температуре. |
| Поставь теплоизолирующую проставку между карбом и коллектором. И нефиг умничать |
| Что за проставка? Из чего должна быть сделана? Как её ставить? |
В карбе она уже есть:
Я еще одну поставил между карбюратором и впускным коллектором, естественно, с паронитовыми прокладками. Пришлось еще под уши "кастрюли" на клапанной крышке по гайке подложить. "Пробочный эффект" снизился до терпимого уровня, возможно если еще и теплоизолирующий экран смудрить, проблема решилась бы полностью. Кстати, теоретически увеличивается длина впускного тракта, это должно как-то влиять на тягу, но на практике я изменений не заметил. |
| ... и фторопластовые рукавички впридачу прикупи ... :twisted: |
